Python regius, Shaw 1802
(PYTHON ROYAL)
Classification :Classe : Reptilia
Sous- Classe : Lepidosauria
Ordre : Squamata
Infra- Ordre : Alethinophidia
Sous- Ordre : Serpentes
Super- Famille : Booidiae
Famille : Boidae
Sous- Famille : Pythonidae
Genre : Python
Espèce : regius
Statut légal :Classé en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement Européen CE 338/97 et sa directive d’application 990/97, le
Python regius est inscrit au CITES. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre états. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.
Répartition géographique :Afrique de l’Ouest et centrale, il est également bien présent autour du Golfe de Guinée (Togo , Ghana ,Côte d’Ivoire , Nigeria). On peut aussi le rencontrer en Gambie, au Sénégal et dans l’intérieur des terres jusqu’en République Centrafricaine.
Je remercie Hervé St Dizier qui a créé cette carte pour le forum "Les Dragons d'Asgard"
Son biotope naturel :Le python royal habite des régions parfois très différentes, allant de la savane sèche à graminées (Sud de la zone Sahélienne) jusqu’aux forêts pluviales africaines. L’humidité atmosphérique peut varier énormément notamment au moment de la saison des pluies.
Le
Python regius sera confronté à 2 saisons bien distinctes. La saison chaude avec des pluies assez fréquentes (de fin mars à fin septembre) et la saison froide et plus sèche (de début octobre à fin mars) Ces informations sont importantes pour recréer le cycle naturel du
regius. Sans période d’hivernage, je n’ai jamais obtenu de ponte ni même d’accouplement.
Description :Le
regius est un python de taille modeste. Il mesure un bon 25 cm à la naissance (parfois même un peu plus) et présente déjà toutes les caractéristiques de l’espèce. La taille adulte est d’environ 130 à 140 cm. Les femelles sont généralement plus grosses que les mâles et certaines d’entre elles peuvent même dépasser les 1.5 kilos.
Longévité : Le record de longévité en captivité est de 47 ans (Zoo de Saint-Louis, Missouri, USA). La moyenne de l’espérance de vie se situe plutôt entre 20 et 30 ans.
Comportement en captivité :Le
Python regius étant un serpent craintif, il faudra lui aménager un terrarium bien pourvu en cachettes. Il passera d’ailleurs la journée bien à l’abri sous une écorce de chêne liège que vous aurez pris le soin de lui poser directement au sol. La nuit venue, c’est une autre histoire. Le
regius aime à sortir de sa cachette en début de soirée et il passera de nombreuses heures à explorer le terrarium. Bien que n’étant pas considéré comme arboricole, le
regius aime grimper et si vous lui offrez une bonne branche, vous le retrouverez de temps en temps perché sur celle-ci.
Maintenance :J’utilise de la tourbe blonde pour tous les terrariums de boas et pythons, je ne lui trouve que des avantages. Il m’arrive de mettre de la mousse de forêt sur la tourbe pour donner un aspect plus naturel. Les plantes sont artificielles, il serait vain d'espérer conserver des plantes naturelles dans un terrarium de
regius, ce sont de véritables bulldozers.
Les dimensions minimum du terrarium pour un spécimen adulte seront de 80x50x50, 100x60x60 pour un couple.
Le
regius devra disposer d’un point chaud à 32/33°C et d’un point froid à 26/27°C. La nuit, les températures seront descendues à 25C°. Je chauffe par câble chauffant mais un tapis fera aussi bien l’affaire. Tous mes terrariums sont thermostatés avec le Thermo Control Pro II.
Certains éleveurs ne se préoccupent pas de l’hygrométrie mais j’ai toujours fait « tourner » le terrarium à 60% et je pulvérise même un peu plus en période de mue.
L’éclairage n’est pas très important pour un
regius puisqu’il passera sa journée dans sa cachette. Si votre pièce est suffisamment bien éclairée, il n’est même pas nécessaire de mettre une ampoule ou un néon. Quoiqu’il arrive, si vous optez pour un éclairage, il devra être assez faible. Les UV sont néfastes aux Pythons et peuvent provoquer des conjonctivites.
La nourriture :En milieu naturel, comme beaucoup de reptiles, le
regius est opportuniste. Il se nourrit de rongeurs (rats, gerbilles …), d’oiseaux et même de petits lézards.
En captivité, il est préférable de nourrir les jeunes spécimens avec de petites souris et dès que possible de les faire passer aux rats. Les Gerbilles sont d’excellentes proies, à tel point que certains
regius ne veulent plus en accepter d’autres lorsqu’ils y ont goûté. Les Gerbilles seront donc réservées pour démarrer un jeune spécimen qui refuse de s’alimenter ou un adulte anorexique depuis au moins 6 à 8 mois.
Les juvéniles seront nourris tous les 5 jours, les spécimens d’un an pourront être nourris tous les 7 à 8 jours, les spécimens de plus de trois ans pourront être nourris tous les 10 à 15 jours.
Anorexie :Il est à noter que les
regius ont une fâcheuse prédisposition à l'anorexie. A certaines périodes (à l'approche de l'hiver généralement), votre
regius peut décider de ne plus s'alimenter sans raison particulière. Ce comportement est moins flagrant chez les spécimens nés en captivité (NC) mais il faut être prêt à cette éventualité et ne pas paniquer inutilement. Un jeûne de moins de 3 mois est tout à fait courant et vouloir nourrir coûte que coûte votre serpent ne ferait que le stresser et le bloquer davantage.
Reproduction :Il n'est pas envisageable de mettre en reproduction un couple qui n'aurait pas subi une période de repos.
Le couple devra être âgé d'au moins 4 ans pour la femelle et 3 ans pour le mâle. Les individus devront être en bonne santé avant d'appréhender la période de jeûne. Certains éleveurs préconisent 3 ans pour la femelle, je trouve que c'est un peu jeune.
Avant de diminuer les températures, il conviendra de respecter une période d'environ trois semaines après le dernier repas. Le transit intestinal est très long chez le
regius et abaisser les températures en cours de digestion pourrait provoquer de graves troubles intestinaux.
Je procède ensuite de la sorte :- Fin septembre, je sépare le couple et je donne le dernier repas. Je commence à baisser la durée d'éclairage progressivement.
- 3 bonnes semaines plus tard, je descends les températures à raison de 1° tous les 2 jours, je continue à diminuer la durée d'éclairage.
- Quand les températures du terrarium sont devenues les mêmes que celle de ma pièce (entre 21 à 22 °), je coupe définitivement le chauffage et la lumière, et ce, pendant toute la période de repos.
- Les températures étant basses et pour éviter tout risque de pneumopathie, je cesse toute pulvérisation pour laisser le terrarium s'assécher. Je retire d'ailleurs le grand bac à eau pour le remplacer par un beaucoup plus petit. Je ne les dérange absolument plus pendant toute cette période.
- Fin décembre, je reprends le processus inverse (1° tous les 2 jours) pour retrouver la température habituelle.
- Quand les températures sont presque redevenues normales, je recommence à pulvériser un peu d'eau bien tiède pour augmenter l'hygrométrie et je donne ensuite 3 repas avec des proies plus petites qu'à l'habitude.
- Dès que les 3 repas ont été pris, je remets le couple ensemble pour l'accouplement.
Il est à noter que les accouplements se font assez rapidement après la présentation de la femelle au mâle. Les accouplements peuvent se répéter pendant quelques semaines.
Quand les accouplements se sont bien passés, la femelle ne tarde pas à ovuler (entre 1 à 4 semaines après le dernier accouplement). La femelle gonfle de façon significative un peu comme si elle avait mangé un énorme rat. Le gonflement est bien visible pendant une bonne journée.
Environ 3 semaines après l'ovulation, la femelle fera une mue. De 25 à environ 35 jours plus tard, la mue sera suivie d'une ponte de 1 à 15 œufs. Ma femelle pond environ 6 œufs, ce nombre semble être une bonne moyenne. Pendant les quelques heures qui précèdent la ponte, la femelle semble toute excitée et déborde d'activité.
Elle cherchera un endroit humide pour déposer ses œufs.
Les œufs mesurent entre 70 et 95 mm pour un poids allant de 65 à plus de 100 grammes. Ils sont déposés en grappe, il serait dangereux de vouloir les séparer.
La femelle cherchera systématiquement à les couver. Cette méthode, bien que naturelle, a le désavantage de fatiguer la femelle qui est déjà bien éprouvée.
La méthode la plus employée est bien sûr l'incubation artificielle. Il suffira alors de déplacer délicatement la femelle pour lui retirer les œufs. Les œufs ainsi collectés devront être remis dans la même position dans l'incubateur.
J'utilise un incubateur "fait maison" dans lequel je place de l'humus de coco assez humide ou de la vermiculite, et je chauffe l'ensemble à 32°C grâce à un thermostat.
Les éclosions ont lieu de 51 à 60 jours après la ponte.
Certains œufs peuvent sembler en mauvais état et pourtant donner des jeunes malgré tout. Il est donc important de maintenir les œufs en incubateur pendant au moins 60 jours.
Les jeunes sont de parfaites répliques de leurs parents et ils possèdent déjà toutes les caractéristiques de l'espèce.
Les jeunes devront si possible être logés individuellement dans de petite boîtes de type tupperware ou faunabox. Je dis si possible car personnellement et par manque de place et de moyens, je laisse les jeunes ensemble dans un seul terrarium et je nourris ensuite individuellement dans des boites.
La première mue se fera 8 à 10 jours après la naissance, il sera alors temps de procéder au nourrissage. J'ai remarqué que les serpents réagissaient mieux à des proies de belles tailles du style petite sauteuse, il ne faudra pas négliger ce détail sous peine de refus de manger.
Les pathologies les plus courantes :Problème de Mues :-
Causes : Problème d’hygrométrie, déshydratation, alimentation durant cette période, cicatrices, brûlures, acariens, dermites.
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Traitement : Faire prendre un bain à 30°C pendant 10 à 20 min, à l’aide d'un gant de toilette, frotter délicatement dans le sens des écailles afin de retirer le reste d’exuvie.
Régurgitation :- Causes : proie trop grosse, mal décongelée, problème de T° dans le Terra (trop basse ou trop élevée), stress dans les 48 h après le repas, préparation de mue, parasite interne ou externe, problème bactérienne, problème viral, occlusion intestinale.
- Traitement : attendre 15 jours avant de lui proposer une proie plus petite, si cela persiste consulter un vétérinaire.
Brûlures :-
Causes : Elles sont souvent dûes à une Lampe, Câble ou Tapis chauffant mal protégés, voir même non protégés.
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Traitement : pour les Brûlures légères, une simple compresse d’eau froide et par la suite mettre une compresse stérile avec de la Biaf*ne. Placer l’animal en quarantaine sur papier essuie - tout.
Pour les Brûlures plus sérieuses, un traitement antibiotique sera obligatoire, il faut se rendre le plus rapidement possible chez un Vétérinaire.
Plaie :-
Causes : Présence d’objet ou branches effilés ou coupants dans le terrarium (il faut absolument trouver et éliminé le responsable).
Morsure de rongeur lors du nourrissage (il est fortement conseillé de nourrir au décongelé ou au fraîchement tué).
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Traitement :Nettoyage de la plaie, sérum physiologique ! Pour la désinfection, Hacd*l, H*bidil, Mercril*, Bét*dine « la bouteille verte (gynéco) », Attention la bouteille jaune, qui la plus connue (povidone iodée à 10%), ce produit, comme vous avez pu le remarquer est brun, et colore la plaie, ce qui ne permet pas de voir si une infection se déclare ou se propage.
Pour les plaies profondes ou multiples, consulter un vétérinaire en urgence, idem si vous voyez apparaitre une infection, malgré le traitement mis en place.
Diarrhée :-
Causes : Modification du régime alimentaire, problème de T° dans le Terra (trop basse ou trop élevée), Stress, Parasite interne.
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Traitement : Vérifier les paramètres du terrarium, faire réaliser une coprologie (examen des selles).
Déshydratation :Plis cutané, peau plus terne, enfoncement des globes oculaires.
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Causes : Bac à eau vide, hyperthermie, brûlures, plaies, diarrhées.
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Traitement : Faire boire, bain d’eau tiède ou vaporiser et si cela persiste voir un vétérinaire d’urgence.
Constipation :-
Causes : T° trop basse, proie trop grosse, suralimentation, ingestion de corps étrangers, stress.
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Traitement : corriger les conditions de Maintenance, faire prendre des bains d’eau tiède (30°) de 20min, si cela persiste consulter un vétérinaire.
Parasites internes :-
Symptômes : Refus de s’alimenter (anorexie), perte de poids, régurgitation, diarrhée glaireuse, léthargie.
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Prévention : Quarantaine, il faut une bonne hygiène du terrarium et une bonne maintenance des Bêtes.
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Traitement : Isolé le plus rapidement l’animal, désinfecter l’ensemble du terrarium et les accessoire, et consulter un vétérinaire le plus rapidement possible pour réaliser une coprologie de selles (pour l’ensemble des animaux étant dans le terrarium).
Parasites externes :-
Symptômes : Refus de s’alimenter (anorexie), perte de poids, régurgitations, léthargie, petit point noir ou blanc sur le corps.
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Prévention : Ils arrivent généralement avec un nouvel animal, une quarantaine dans une salle à part est préférable.
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Traitement : Isolé le plus rapidement l’animal, désinfecter l’ensemble du terrarium et les accessoires avec un produit spécial conseillé par votre vétérinaire, consulter un vétérinaire le plus rapidement possible. Si la Bête est déjà dans une pièce avec d’autres terras il faudra désinfecter tous les Terrariums.
Obésité :Diminuer la vie de l’animal, grave problèmes au foie et du cœur, problème de la fertilité, rétention d’œufs, maladie osseuse...
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Causes : Suralimentation, absence d’hivernation, terrarium trop petit.
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Traitement : Espacer l’alimentation, diminuer la taille des proies, respecter l’hivernation.
Rétentions d’œufs :-
Causes : Fécondation trop précoce, absence de lieu de ponte, hypocalcémie, stress, obésité, infections, déshydratation, constipation, mauvaise maintenance de l’animal.
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Traitement : Si 10 ou 15 jours après la mue de ponte il n’y a toujours rien, allez chez un vétérinaire le plus rapidement possible.
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Pour éviter une rétention : Isoler la femelle (seule), avoir un lieu de ponte adapté, ne pas la stresser (lui foutre la paix).
Pour résumer :Le
Python regius est un serpent de taille raisonnable et tout à fait gérable pour un débutant. Il possède une livrée attrayante et, bien que je n'en ai pas parlé, se décline sous différentes phases.
Pourvu qu'il soit NC (né en captivité en France ou en Europe), il fera un bon mangeur.
Le
Python regius fut mon premier serpent et j'aime toujours autant cette espèce.
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Lun 23 Juil 2012, 11:15
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