Morelia viridis exemple bacs pour juv

Bonjour

comme promis quelques photo de deux "méthodes" ou plutôt deux pratiques les plus couramment utilisés pour de jeunes viridis entre la naissance et le début du changement onto, surtout pour les juv en fait, toujours plus délicat à maintenir même si pour eux le taux hydrique c'est simple....il doit être régulier et élevé !!

En fait, quand je parle de méthode il faut comprendre que ce ne sont pas des méthodes à proprement parlé parlant de maintiens comme les  paramètres physiques etc....
Sur ce point je n'en dirait rien, c'est toujours la même chose il existe des tonnes de sujets déjà abordé à mainte reprise, rien de neuf sous le soleil, ce qui à été dit est la seule façon de faire, on ne peu rien inventer ou innover de plus, il faut s'en tenir à ces normes pour réussir sinon échec.

pour rappel pour les "fainéants" ne voulant pas relire les autres sujets (haaaa...la fonction recherche des forums...) et bien en résumé, pour ma part et d'autres éleveurs pro chez qui je me suis inspirés, je dirais une moyenne comprise entre 28/29 voir l'été 30 max jour, ensuite deux façon de faire, baisse la nuit de deux degré en moyenne ou maintiens jour/nuit pareil, au choix, moi je fais une baisse, la nuit je suis pour du juv sur du 27°c en générale et 29 le jour.
cette façon de faire permet une bonne croissance sans exagération, une bonne digestion et un petit "repos" la nuit car la baisse calme l'organisme et évite au métabolisme de trop s'activer en permanence.

Ensuite hydro sur des sujets allant de 1 jours à 2/3 mois là c'est universellement du 90% jour nuit, pas de discussion possible, on peu chipoter et parler de 80/85% mais bon bref...vous avez compris l'idée générale.

Ensuite de 3 à 6/9 mois (variable selon les cas, croissance, localités façon de nourrir etc) soit jusqu'au changement ontogénique en gros, on bascule peu à peu sur du variable de 70 jour à 90 % hors mue, attention lors des mues, pas encore adulte, il faut éviter les mues râté, plus de soucis avec les juv que pour un adulte, bien surveiller le bout de la queue, narines, yeux etc

donc au final rien de bien compliqué du moment que le bac est parametré, la déco finalisée, le touttesté, rôdé, deux semaine AVANT l'arrivée du pensionnaire...on ne tripot plus un bac une fois installé, ou gare aux ennuis, stress, refus alimentaire et j'en passe, une fois mis dedans, on ne TOUCHE plus au bac, sauf entretiens courant, sol, bac à eau etc etc


PHOTO



Je met juste quelques photo pour l'aspect montage et déco, toujours plus parlant que 15 pages d'explication théoriques.

tout est question de moyens, de place et de nombre et de temps à consacré, plus que de "méthode", il faut trouver son propre équilibre...

si on doit gérer 30 juv et peu de temps, on va pas faire 30 mini terra qui demandera le triple d'entretien que si on à 1 ou 2 sujets en croissance, cqfd comme on dit.


Ex bac éleveur pro, par pro comprendre ayant une véritable activité de revente déclaré et officiel, je en donne pas le nom, le but n'est pas de faire de la pub pour qui que ce soit de plus les deux photo date de deux ans donc les dispo vu en photo ont changé depuis tout ce temps !


vu générale d'une étagère, chauffage dans la pièce, plusieurs étagère comme celle-ci, toute la petite pièce étant chauffer à la température voulut, pratique, efficace, mais il faut du volume pour ce genre de technique de chauffage, juste pour un bac, solution onéreuse....

Saturation humidité max, pour les première phases de leur vie, facile jusqu'à 3 mois selon la façon de nourrir et la fréquence des mues, encore une fois, pas de règle strict, la croissance dépends de chaque sujet et de comment on s'en occupe...






Vue détaillé d'un bac


déco typique de base, qui à fait ses preuves depuis des années...simple, hygiène totale, efficace, à toute épreuve...sauf que c'est pas "visuel" ...mais quand il faut gérer 30 à 50 juv parfois...on ne fait et ne fera pas mieux en terme de ratio temps/coût/efficacité

a noter la fameuse "échelle" plastique dont je parlais sur un autre sujet, la plante c'est pour le fun, le viridis s'en moque complètement., le bac permet une certaine opacité de toute manière.









A présent on bascule sur mes propres bacs, faisable car en tout depuis toutes ses années d'élevages en Morelia viridis je n'est au final réalisé qu'environ 25 démarrage de juv de quelques semaines à l'âge adulte en continu, pour un décès sur juv et un sujet mort une fois adulte.

Dans aucun des cas présentés il ne  s'agissait de ma propre repro, mais d'achat de sujet pris vers 10 repas, donc j'ai dû gérer chaque cas selon son état de santé et de son âge.

Je n'ai jamais fait plus de 4 juv juv en même temps pour des question de temps, de place, et de moyens financier, donc forcément plus facile de créer des bacs plus complexe, plus d'entretiens mais plus visuelle.

Par contre, je me dois de prévenir, procéder ainsi vous demandera un peu plus de moyens financier mais aussi de temps pour le suivis des bacs (entretiens, contrôle paramètre etc)
de plus, il faudra aussi songer de façon très sérieuse une préparation minutieuse et optimale de chaque bac, qui sera testé et re-testé sur MINIMUM 1 SEMAINE, pas juste un  jour, afin de connaitre sa façon de réagir aux écarts, et pour faire les modifications nécessaires AVANT l'installation du jeune Morelia viridis...je dis bien AVANT et NON PENDANT !!!!

Ce bac sera  paramétrer comme une horloge, car en terrarium, les écart sont nombreux, et sur un jeune sujet, trop d'écart = échec possible voir garantie...

Par contre une fois paramétrer, après c'est facile, ca marche quasiment tout seul, si bien préparer, c'est le bonheur complet.... rien à voir avec les bac plastique....du moins c'est mon avis perso.

Bien entendu un bon bac ne veux pas dire un sujet sains...tout dépends de celui que vous avez choisis et de santé au moment de l'achat....

Les lumières...bon j'ai passer assez de temps dessus je vais pas recommencer.
C'est ma façon de faire, je m'aligne sur des constat du milieux naturel, on fait ou pas, les deux marches, à chacun de choisir.

Juste un mot...
Sur un juv, on est pas sur un adulte vivant en hauteur sous le feuillage mais au sol dans la broussaille...bien cacher et souvent à l'ombre, pas en plein soleil....
donc on met du 2à 3%...sur un sujet jusqu'au changement onto, on met du 5% et pas plus ou gare aux soucis cutanés...PAS de lampe à rayonnant fort et concentré, ce ne sont pas des lézards....
Partir plutôt sur des tube de faible puissance genre 8W (mon choix perso) ou lampe à spirale, mais là pareil, puissance minimale de mise....à mettre d'ailleurs pour ces dernières plutôt sur de sujets ayant plus de trois mois mini voir plus.
Sinon autre soucis possible le refus alimentaire si lumière trop intense sur un jeune sujet...

deux vue, avec trois bacs puis juste deux, de gauche à droite, femelle Jayapura (lumière à spirale, 13W en 5.0), cyclops mâle et tout à droite très jeune femelle sorong  (les deux en tube néon 2% puissance 8W).

A droite bac avec taux hydrique plus fort, sujet plus jeune et surtout présentant à l'achat des soucis hydriques, car bac trop sec chez la personne me l'ayant vendu....










Les perches, toujours peu rugueuse pour un juv, mais pas trop lisse non plus...liane ou branchette de noisetier torsadé sont de bon support, naturel, fiable, sûr et esthétique, on n'a rien trouvé de mieux à ce jour.

le plastique c'est le côté entretiens facile, hygiène totale, vite mis vite enlevé, donc pratique mais attention, pas trop lisse et pas penché de façon excéssive, après visuellement parlant, soyons honnête, c'est moche à taper des ânes avec des figues, mais bon les gouts et les couleurs ne se discute pas.
le bambou pour moi est définitivement à exclure pour du Morelia viridis, déjà inconnu dans leur milieux naturel, ensuite mauvais support car trop d'inconvénient (lisse, moisis, se fissure avec aspérité dangereuse) et vieillit très mal dans ce type de bac.

vu rapproché d'une perche ici en noisetier torsadé, sur un sujet de presque trois mois, cyclop mâle





Bacs d'une jeune femelle biak





Pour finir, le même mâle cyclops présenter dans ce sujet, quelques mois plus tard, le changement ontogénique à démarrer depuis quelques mues déjà...du rouge à l'orange puis à un début de vert...

c'est son deuxième bac avant le définitif, paramètre évolutif entre le stade juv et l'adulte, transition nécessaire à surveiller, on creuse peu à peu les écarts jour/nuit des t° et de l'hygrometrie, tout en étant attentif lors des mues, car pas encore adulte pour autant...lumière on passe à du 5.0 en spirale
Adulte, il finira sur du 10.0 en 13W X 4 en rampe....






voilà, j'espère que ce sujet vous à été utile et qu'il permet de vous faire une idée plus précise et surtout concrète, après rien n'est figé, à chacun d'ajuster sa propre façon de faire et sa déco perso, il suffit juste de bien respecter les BASES MINIMALES de maintiens (paramètre T° et hydrique) les supports (perches) les tailles des bacs, de faire une déco lui permettant de se lover, pas trop lourde, espacé, et tout le reste vous êtes libres de faire comme bon vous semble.


Steve

alors ça n'est pas prévu pour moi ( du moins pas dans l'immédiat ) mais merci pour ce sujet , je l'ai trouvé très intéressant .

Merci pour le temps que tu as prit pour ce topic Steve !

je pense donc que je vais aérer mon bac et enlever 1/2 branches !

faut que j'investisse dans 1 hygromètre à sonde également !

Petite question pour atteindre du 80/90% d'hygro, pulvé manuelle ou brumisateur ?

et si ce sont des pulvé manuelles, sa correspond à quoi ? bonne pulvé le matin + bonne pulvé en début de soirée ?

Merci

de rien...

En fait chez les jeunes sujet l'aération est plus minimaliste que pour les adultes, et c'est bien préférable si tu ne veux pas jouer au "yoyo hygrométrique" toute la journée...regarde les bacs plastique, aération faible....elle augmentera avec le temps et avec les variation que l'âge du sujet imposera comme expliquer plus haut

Me concernant je suis catégoriquement opposé aux pulvérisation auto pour les Morelia viridis.

principalement à cause de son mode de fonctionnement un peu trop inadapté aux besoins de ces animaux, qui ne sont pas des grenouilles....ni inversement des sauriens désertiques, on est entre les deux avec variabilité régulière, en plus de l'âge, ca fait beaucoup à gérer et automatiser cela est peu judicieux.

Entre les risque de faire une véritable piscine si soucis découlement ou de minuteur, ou l'absence de pulvé si buse obstruer durant une absence, ou si fuite d'un tuyau, joint défectueux....pompe qui crâme....réservoir d'eau à sec....

Plus le fait que c'est une pulvé auto simple qui ne peu pas tenir compte des paramètres externes comme les saisons (température effective de la pièce et taux d'évaporation réèl)ni les périodes de mues etc etc....ni si trop d'humidité dans le terra....ou pas assez...

donc mieux vaut le vraie contrôle manuel adapté selon les besoin de chaque bac et de chaque sujet.

Oui je faisais ainsi, manuel, matin et soir selon les cas et les bacs, ou une seule par jour....voir moins ou plus etc etc

par contre prévoir grand bac d'eau au fond et PAS détremper le sol dans un terra, à éviter, mieux vaut garder le sol sec en fait, sauf période de mue mais sinon préférable pour éviter des soucis divers, les adultes pareils, le sol doit rester sec, l'air plus humide, c'est tout l'astuce d'un élevage réussis, la maîtrise de l'humidité et de l'aération, pour moi c'est le point essentiel, plus sensible encore que les températures.

Steve

J'ai obstruer au max les aérations. Je vais m'entraîner pendant 1 semaine ou 2 avec l'hygrométrie des que j'aurais l'hygrométre!

Petite question, la plante naturelle dans le bac de ton cyclops c’est quoi ? j'aime bien et si je dit pas de bêtises ça aide au maintient de l'hygro ?

Non du tout, je suis plante no naturelle chez les Ophidiens pour ma part, trop d'inconvénient.

Steve

Donc tu mets de l'artificel en pot ?

WilliamL a écrit:

Donc tu mets de l'artificel en pot ?

Oui, la plante mise en pot chez le cyclops est artificielle on le voit nettement sur le gros plan du cyclops.


Par contre, c'est plutôt dans le terra de la jayapura, en bas à droite, que je jurerais voir une plante naturelle !

du pour, du contre, je pense que tout est faisable selon le résultat voulut, le temps dispo et son expérience perso.

Après les goûts et les couleurs....Moi pendant des années, à mes débuts, l'artificelle je le jugeait comme la pire chose de la terrario...Et puis avec les années on devient un peu plus pragmatique, plus réaliste aussi, et les plantes d'aujourd'hui ne sont pas celles de hier...encore 10 ans en arrières à peine le choix était comment dire....assez restreint.

Deplus, je pense que l'on peu créer de relativement beau ensemble avec de l'artificielle, et plus dense et plus complexe.

bien entendu  il faudra prendre de la qualité et non rester sur du canabis ou du ficus d'animalerie même si sa sert comme base de fond, pratique en arrière plan murale, mais ensuite il faut créer deux à trois couches supplémentaires avec des variétés plus réaliste et donc forcément plus onéreuse.

Ca reviendra plus chère la déco, même parfois sur de grand bac ca doublera le prix du terrarium , je le sais j'ai le cas dans mes propres bacs.

Mais ensuite il faut voir celà sur la durée avec tout les avantages qui s'y rattache.
zéro entretiens, zéro soucis de pousse, zéro feuilles morte, zéro besoin de rempoter, zéro risque d'introduire des parasites ou autres fourmis et cie, zéro besoin de lumière spéciale horticole, zéro frais d'engrais, zéro suivis de taille si ca pousse trop...une fois bien mise, la déco elle bouge plus...Et tu peux traiter si maladie des occupant, la plan,te n'aura pas de risque de mourir comme les naturelles en cas de pulvérisation de produits dans le bac.

tu peu aussi pulvériser les feuilles avec du frontline ou autre produits de régulation, la plante artificielle s'en fiche, la naturelle elle te fera pour certaines la tête voir jaunira...
tu peux aussi passer le tout au jet d'eau, les brosser sans risque de perdre le feuillage ou de voir si plante épiphytes le sujet se ratatiner après floraison....

Mais...ca reste du faux j'en convient, pour des grenouilles délocate de sous bois type dendrobates, de petits sauriens type Pheslsuma ou encore des  caméléons, voir pour certains Ophidiens bien spécifique, et là j'en vois trois genres de tête

1/ Ahetulla
2/Opheodrys
3/ Philothamnus

Pour elle la végétation du terrarium et la déco de soutiens (branche liane etc) devra ou devrait si possible naturelle.

Mais pour tout les autres...dont les pythonidées arboricoles type Morelia viridis, et bien non merci pour ma part, bien trop d'inconvénients je trouve, mais là encore si toi tu souhaites des vraies, fonces !!! fait toi plaisir !

Sa marche aussi avec....faudra juste songer à devoir les changer souvent, la nuit un Morelia viridis c'est tout sauf très délicat quand il se déplace...pas trop du gout des vraies plantes de se faire passer dessus tout les soir...

Steve

P.S si cela en intérrèsse, je ferais un petit poste rapide avec photo de quelques bacs fait en plante artificielle en pot + épyphites combiné à de la liane et du liège naturelle.

Je vais commencer par simple comme tu dis, l'artificiel sera très bien.

Comme tu aimes à le dire, la beauté du bac vient en 2 ou 3ème point, l'essentiel étant que l'ensemble soit facile d'entretien et adapté à la bête

Je ferais du naturel plus tard et je commencerais avec ma gutt je pense, surement plus 'permissive'

oui, les colubridées sont véritablement les plus adapté aux bacs en plantes naturelles pour les Ophidiens, même si j'ai déjà vu avec protection des plantes naturelles dans des bacs de boidées de plus de 3 m...cela dit elle n'étaient pas en forme olympique....et changer de temps à autre.

Même pour de calme boidé arboricole comme les sanzinia ca marche pas, il suffit d'un passage un peu trop insistant la nuit et crack boum adieux la plante, commotion cérébrale et coma direct

Pour cela que j'opte sur fausse plante sur parois, les trois face et branche ou perches etc pour les volumes centrales, et plus facile à nettoyer.

Steve

Bonjour à tous,

petit déterrage de mon propre sujet pour apporter une légère modification de paramètre.
Depuis 2017, après quelques test et observation, sur les sujets n'ayant pas encore réalisé leur changement ontogénique, je pratique désormais une tmp jour à 26°c, donc avec des zones point chaud toujours à 28/29°c. Mais la différence, les 29°c, ce n'est plus la base de température que je pratique en continu dans tout le terra de croissance.
La nuit c'est une tmp à 25°c, soit zone froide basse 23°c/24 possible et haute à 25°c.
il n'y a plus de température haute moyenne de 2/29°c jour et nuit.

Pourquoi ? j'ai remarqué plusieurs point d'amélioration en évitant d'imposer en continu 28/29°c jour et presque autant la nuit.

En revanche, attention, durant les 10 premiers repas, donc en gros les deux à trois mues en fait, la technique des températures fixe jour/nuit haute ne change pas, pas de modification aux données dont je parlais déjà en 2017.
La boite pastique ou le mini terra avec température uniforme, c'est encore le mieux pour démarrer un sujet nouvellement éclos et le stimuler.
c'est la seule solution qui donne statistiquement parlant des résultats viable chez tout les éleveurs. Même si comme toujours il en existe d'autres des méthodes bien entendu.

Steve