Infections/Maladies ou cmt savoir si mn gecko a une psychose

Bonjour a tous,

j'ai donc, comme je disais dans ma présentation, la ferme intention de me procurer un rhaco ciliatus.

J’élève des fourmis et je me suis rendu compte que quand je fabriquais un nid moi même, il se révélait très douteux et inapproprié au maintien de mes bestioles. J’ai appris la leçon et donc décidé d'acheter un terrarium et du matériel de qualité pour mon rhaco plutot que de me faire un truc à l'arrache, j’avoue pourtant être très préoccupé par le bien être futur de la créature.
Malgré des heures passées sur internet pour me renseigner il me reste beaucoup de question auxquelles je n'ai pas eu de réponse, pas assez, des réponses contradictoires ou aux sources douteuses.
Avant tout je me demandais comment maintenir un terrarium saint alors qu'il y a chaleur, bouffe (plantes et insectes) et humidité! Même avec un entretien tous les jours ça doit être le paradis aux bactéries. Donc est ce qu'un nettoyage intégral régulier est vraiment efficace? tout les combien de temps? et avec quels produits? Ces geckos sont ils sensibles aux maladies/infections? quelles sont les plus courantes? comment les détecter?
Voila des question bien plus que sans réponse, pas du tout assez posées à mon gout.
En plus si je trouve un vendeur pour le monstre, je ne sais pas du tout reconnaitre un individu saint d'un autre a moitié mort, je ne sais pas ce qu'il faut regarder.


Pour ce qui est de la lumière j'ai lut toutes sortes de choses: pas besoin d'UV, d'autres disent que c'est indispensable, beaucoup disent qu'il faut une lampe chauffante standard mais j'ai lu quelque part (dsl je sais plus où) qu'il fallait absolument une lampe infrarouge.

Avec tout ça je compte m'acheter deux petits thermomètres (en haut et en bas), un hygromètre, un brumisateur (je vais m'arranger pour que le système d'humidification soit le plus autonome possible, c'est plus rassurant) et je vais récupérer un système de goutte a goute que j'avais fait pour des fourmis.

Je pense que demain je vais aller acheter un bouquin ou deux mais je prête beaucoup d'attention a vos expériences personnelles.



EDIT: je viens de me rendre compte à quel point le forum est compartimenté et j'ai deja trouvé des réponses dans la partie appropriée qui est d'ailleurs très complète j'apprécie, je comprend alors que ce post soit un peu brouillon, pas tres intéressant et peu être mal placé dans ce cas je m'en excuse.

Hello !
J'ai déplacé chez les Rhacodactylus

Pour ton souci sur l'hygiène du terra...
Comme tu dis, toutes les conditions sont réunies pour faire un paradis à bactéries . Mais, pour du ciliatus, pas besoin de chauffage dnas une pièce normalement chauffée (15°C mini mini la nuit en hiver, si le jour ça remonte vers 18°C, et l'été T) normale (19-20°C la nuit, max 28°C le jour) - ils supportent moins le "frais" que les grandes chaleurs prolongées.
Donc à ces températures-là, c'est un peu moins "bouillon de culture".
De plus, le ciliatus ne demande pas une hygro trop forte : une zone du terra, au sol, doit rester même assez sèche. En aucun cas le substrat ne doit être détrempé.
En hiver, une ou 2 séances de pulvérisations/arrosage des plantes est suffisante. En été, c'est surtout les plantes qui souffrent, une pulvérisation quotidienne est souvent nécessaire. Pour ce qui est de la boisson, une gamelle d'eau toutjours remplie est une bonne précaution (les ciliatus vont boire dans l'eau "stagnante", pas besoin de goute à goute comme pour les caméléons). le mieux est encore un abreuvoir pour canaris, installé en hauteur dans le terra. Utilisation par les lézards garantie !
Avec une hygrométrie modérée, pareil, les bactéries sont moins exubérantes.
Pour la bouffe, personnellement je mets les grillons dans une gamelle, ça permet de contrôler qu'ils se font bien manger, même si certains s'échappent, il y en a quand-même moins qui crapahutent partout dans le terra...
Pour la compote, ben il faut la laisser maximum 2 nuits (certains rhacos la préfèrent un peu... pas trop fraîche...). Disposée dans un couvercle de bouteille, pas trop de risque de pourriture partout.

Pour l'entretien :
Moi j'ai opté pour un terra auto-nettoyant : c'ets un terra planté, avec des branches moussues, des plantes etc. Le substrat c'est de l'humus de coco (trouvé en briques sèches à humidifier). C'est stérile à la base, j'y rajoute des collemboles, des lombrics, des cloportes et autre petits décomposeurs. Sans danger pour les lézards, ils se chargent de faire disparaître les crottes et restes de grillons.
Seules les vitres doivent être nettoyées, les ciliatus dormant souvent dessus, et pissant et crottant à la verticale...
Pour ça, je n'utilise plus que du vinaigre blanc, en bouteilles transparents, celui qu'on truve en grandes surfaces pour l'entretien justement (nettoyage des cafetières etc.).
C'est sans danger pour les bêtes, elles peuvent même rester dans le terra pendant qu'on s'occupe des vitres, puisque chez moi il n'y a que les vitres des portes qui doivent être nettoyées, les autres sont couvertes de liège pour occulter les parois.
Avec un terra comme ça, je ne nettoie qu'une fois par an, surtout pour changer les cachettes et remettre du substrat : ça ne sent pas mauvais, ce n'est pas sale ni rien.

Pour la santé du rhaco:
Ils sont réputés assez costaux. Les nouveaux-nés peuvent être difficiles à démarrer, amis ensuite c'ets un lézard plutôt robuste, bon mangeur et pas trop stressable - mais ça dépend des individus.
Il faut surveiller que leurs mues se passent bien, et surtout éviter de leur coincer la queue : ils peuvent la lâcher, dnas un moment de stress ou si on leur fait mal, et elle ne repousse pas. Comme ils s'en servent énormément (équilibre, queue semi-préhensile) c'est dommage pour eux.
Un individu sain ne doit pas être maigre : on ne doit pas voir les os de ses hanches saillir sous la peau. il doit bien tenir sur une surface vitrée verticale : s'il adhère mal, ça peut être un signe de faiblesse, ou de mauvaise mue qui ne serait aps partie sous les pattes. Cependant, certains individus sont moins doués que d'autres aussi. Sur la main, on doit sentir une adhésion, comme un effet ventouse.
ils ont aussi des griffes rétractiles, qu'on peut sentir quand il les utilise pour éviter de glisser (sur la main notamment)
Il ne doit pas avoir la peau qui plisse quand il est en position normale (pas plié par exemple). Il doit facilement tenir sur un de tes doigts en équilibre avec les 4 pattes dessus et la queue qui équilibre le corps. Un rhaco saute même s'il n'est pas stressé : je veux dire, c'ets un mode de déplacement assez normal pour lui, il ne le réserve pas aux situations désespérées.

Pour les UVs :
C'est un lézard quasiment exclusivement nocturne, qui vit habituellement au niveau des buissons sous des arbres fournis : il n'a donc pas besoin de beaucoup d'UVs.
Cependant, pas mal d'individus dorment en pleine lumière et pas dans une cachette. Je leur fournis donc des UVs via des lampes 5% UVBs. Et ils ont plein de cachettes pour pouvoir choisir de s'exposer aux UV ou non.
La presence d'UVs permet de se passer de vitamine D3 ajoutée à leur alimentation. En effet, le calcium (qui doit être fourni sur les proies et dans la compote) ne se fixe correctement sur les os qu'en présence de vitamine D3. Celle-ci est une des seules vitamines que le corps des vertébrés (humains comme reptiles) est capable de synthétiser, mais à une seule condition : la présence d'UVBs.
On peut donc se passer d'UVB mais il faut alors ajouter de la vitamine D3 dans la ration, et le dosage peut être difficile, un excès étant souvent plus vite mortel qu'une carence.
Pas besoin de lampe chauffante ni infrarouge si la pièce d'élevage est tempérée, les lampes éco-énergétique 26W diffusant 5% d'UVB suffisent à créer une zone plus chaude en journée en haut du terra.

Pour le contrôle :
Les hygromètres bon marché ne sont pas fiables. Le ciliatus étant assez tolérant, je n'ai aps d'hygromètre du tout dnas mon terra, je me fie à la tronche des plantes et aux mues des rhacos (qui passent la plupart du temps inaperçues, le plus souvent ils muent en un quart d'heure à l'extinction des lampes).
J'avais au début 2 thermomètres, un en haut l'autre en bas, et pareil, maitnenant je me fie à la température de la pièce (thermomètre min-max à côté du terra).
Mais au départ il faut bien vérifier les conditions du terra, avant de mettre les bestioles dedans

J'espère avoir rebalayé tes questions, n'héiste pas si tu en as d'autres ou si tu as besoin d'éclaircissements.
A+
Fenchurch

ah euh et, pour ton titre... psychose... ça le fait pas trop pour des reptiles !
ils ont quand-même un cerveau primitif (reptilien) et les maladies mentales sont pas franchement reconnues chez eux...
Ils sont sujets au stress, mais ce stress est lié à des facteurs physiques : manque de calme, manque de cachettes, maintenance inadaptée, proies non convenables... Même si parfois on ne comprend pas la cause des anorexies notamment, ce n'est pas un problème psychique, et on ne peut pas parler de psychose
A+
Fenchurch

Merci beaucoup pour tes réponses!
Je n'ai rien a ajouter pour le moment, ça répond tres bien à mes questions.

Pour ce qui est de la psychose, a l'origine je voulais faire un titre marrant en mettant: comment savoir si mon gecko a le cancer ou le sida? mais je me suis dit que en fait c'est pas drole pour tout le monde...

Mais cela dit leurs faibles capacités intellectuelles peuvent etre un avantage, aucun risque de récupérer un individu traumatisé.

J'aimerais une petite précision,

Citation :

Les hygromètres bon marché ne sont pas fiables. Le ciliatus étant assez tolérant, je n'ai aps d'hygromètre du tout dnas mon terra, je me fie à la tronche des plantes et aux mues des rhacos

Quand tu dit qu'ils sont pas fiable, au point qu'ils soient quasi inutiles? et sinon quand tu dit que tu te fie à la tronche des plantes et aux mues, càd? Comment c'est censé être et ne pas être?

Merci d'avance

Oui, ils sont quasiment inutiles sauf à prendre du haut de gamme. Une expérience à faire : dans ton animalerie préférée, regarde les hygromètres de même modèle (ou pas) et ce qu'ils affichent... Tu devrais avoir de beaux écarts

Pour l'humidité... les plantes ne doivent pas avoir soif, et les mues doivent se dérouler sans problème. Pas de bout de peau qui traîne pendant des jours.
Le sol ne doit pas être détrempé, remue-le régulièrement au début pour vérifier si tu veux, il ne doit pas sentir mauvais ni quand tu serres une boule de substrat, laisser échapper des gouttes...
C'est difficile à expliquer parce que je ne mesure pas... si tu arroses 2 fois par semaine en hiver de façon à ce que même sous les lampes les plantes ne crèvent pas, tu auras une bonne hygro...
A+
Fenchurch

Pour entériner definitivement la reponse bien complete de Fenchurch, je rajouterais simplement qu'un Terrarium n'est ni plus ni moins qu'un compromis pour avoir un équilibre aussi naturel que possible.
Toutes les bactéries ne sont pas mauvaises, au contraire. Tu n'en auras sans doute jamais autant que dans... ta bouche par exemple ( Oui, oui, pour certains il y en a sans doute quelques une de trop... :p ).
L'un des principales problèmes des "débutants" réside souvent dans le fait de vouloir trop mettre les mains dedans. A chaque intervention, c'est l’équilibre que tu as mis en place qui risque de s'effondrer. Part du principe qu'il ne faut intervenir que si tu détectes visuellement quelque chose qui justifierais la perte de celui ci. Un autre souci récurent est le fait de survitaminer tes animaux. Pour le coup, il vaut mieux appliquer le principe de précaution et faire l'inverse de certains adages : il vaut mieux "pas assez" que trop. Une nourriture bien diversifiée suffit souvent pour la plupart des besoins de ces petites bebettes.
La fiche de Thorr est aussi très complète et je te suggère vivement de la potasser avant de te lancer dans l'aventure !

En espérant avoir pu aussi un peu éclairer ta lanterne,
Amicalement.